Walking in High Heels

我失去了一切，这不是我想要的。

宜家灯泡灯光变化情况可见此图～～

你所看到的一切源于她——蕾丝（编辑改为：蕾丝之爱）

ALL ABOUT LACE 

今日的蕾丝，已不仅仅是女士内衣上风情万种的诱惑，不仅仅是新娘婚纱上纯洁浪漫且庄重的点缀，也不仅仅是威尼斯面具上戏剧而出位的元素，它俨然成为你想象力之外的一种面料、一种图案及一种表情。

《Noblesse》

文/浦丹丹

近几季，蕾丝元素在时装界可谓“越战越勇”，但这并不是一桩让人惊讶的事。从高级定制来说，离开一直使用的蕾丝就恐怕不是美仑美奂的高级定制了。以高级成衣的角度，还有什么比借用一件几百年流传下来的美妙之物并推陈出新更具吸引力、更有流行的理由呢？

蕾丝的前世今生

追溯起蕾丝的历史，很难确定真正的起源时间与地点。一种学说认为蕾丝起源于古代罗马，因为曾挖掘出疑似用来制作蕾丝的骨质绕线管；而另有人认为最早的蕾丝制造工艺出现于14世纪早期法国与比利时交界处，最初蕾丝为天主教神职人员在宗教仪式上所穿法衣上的一部分，直到16世纪才得以广泛运用，普及、流行速度极快。文艺复兴时期，蕾丝进入时尚领域。从16世纪末荷兰风时代的男子“3L（longlook、lace、leather）”风潮到18世纪中期洛可可时期无数蕾丝与大量缎带花结、花状饰物和繁复褶皱共同装饰于全身的“蓬巴杜夫人式”华服，从某种意义上来说，它的出现是为了代替刺绣来塑造时装的风格，因为它与刺绣相比最大的优势在于既可以安置于其它面料上，也可以单独使用，方便、实用亦不失华美。

理论上，真正意义上的传统蕾丝是指丝线成圈地盘绕或辫成麻花状独立地置于布料上，亚麻、真丝、金银丝线都曾是蕾丝制作的原料，后来蕾丝大部分都由白棉线制成。生活中，用白棉线制成的绕线管花边（bobbin lace）常见于桌巾、桌布，而鼎鼎有名的手工轮盘Chantilly蕾丝频频运用于婚纱、礼服及高档内衣上。事实上，Chantilly蕾丝中的黑色蕾丝比白色蕾丝更为特别而出名，是世界两大顶级黑色蕾丝之一，早前在伦敦Audrey Hepburn的生前服饰拍卖中拔得头筹的是Audrey在1966年电影《偷龙转凤》中所穿的一件Givenchy黑色Chantilly蕾丝小礼服，拍得了6万英镑。而2010年春夏，Oscar de la Renta也对Chantilly蕾丝情有独钟，除了长短不一的各式礼服，模特的Chantilly蕾丝蒙面头巾更是在秀场唱响了一曲圣歌，神秘的宗教气氛、若隐若现的女性妖娆气质都由一张张薄如蝉翼的蕾丝带出。

其实早在2008年秋冬，黑色蕾丝就以soft goth的姿态出现在Givenchy、Chanel系列中，不过当时的这一切都被一个人的蕾丝作品光芒所掩盖——Miuccia Prada的蕾丝系列。向来都是花费90％力气在面料上的Miuccia Prada此次摒弃娇弱、粹美的薄纱蕾丝，转而投向厚实的全手工定制瑞士蕾丝，且此时的蕾丝不再是一种装饰或点缀，而成为垄断性质的面料。《纽约时报》的Cathy Horyn 曾说蕾丝是一种时装的面料、一种洗礼仪式上的面料、一种婚礼与葬礼的面料。而Prada那年的蕾丝又岂止这些？黑、蓝、灰、橙、肉色等颜色或主宰全身或两两搭配，配合紧身高领内衣、衬衣及伞形腰封，开创了蕾丝服装在柔美、中性并蒂风格上的新纪元。以至于今天，看任何蕾丝时装或多或少总像是当年Prada这个系列的翻版或延伸。

2010春夏不可或缺的蕾丝

无论是线轴蕾丝、钩编蕾丝还是针绣蕾丝，蕾丝的图案多为各种精妙的花卉式样，但现在很多情况下也把简单的镂空归为蕾丝的一种，有点匪夷所思，几百年来复杂的传统蕾丝定义似乎也有被亵渎之意。不管怎么样，2010春夏的蕾丝还是比蕾丝风潮重现之初的前两年有更多花样及玩法了，但有没有看头就仁者见仁、智者见智了。

还记得Christian Dior2006春夏季的裸色系列吗？黑色蕾丝覆于裸色面料之上，轻重缓急恰到好处，轻柔、曼妙又带些许挥之不去的哥特气息。几乎从那时起，内衣外穿风靡起来，而蕾丝也总是与此风潮有着剪不断理还乱的万缕关系。当然，蕾丝本身就散发着无穷尽的女人味，出现在任何地方都会被打上“ladylike”的标签。

被公认有着好品味的富家女Stella McCarntey早在Chloé时期就偏好蕾丝，自立门户后更是“变本加厉”，屡有蕾丝作品呈现。这季，McCarntey带来了深V领肤色系贴身蕾丝背心，无论是搭配女强人的高腰长裤，还是复古感平民化的90年代牛仔纽扣裙，都因为胸前的大V裸露区以及蕾丝面料上针眼间可见的寸寸肌肤而将性感双重升级，还有一种优雅的巴黎情怀。深V领蕾丝上衣虽然在1996年的YSL高级定制系列中也有出现，但当时黑色蕾丝上衣搭配红色紧身裙look带有热烈的弗拉明哥色彩，而Stella McCarntey与肌肤接近的浅色背心则是产生一种恬静无声的性吸引力载体。除了Stella McCarntey，Nina Ricci的新任设计师Peter Copping也将浅色蕾丝造就出Lolita式的天真烂漫而具诱惑性的少女气味。同样，Chanel半透明的白色蕾丝出现在阿尔卑斯少女装束上，这和曾在上世纪20年代由Chanel女士亲手打造的通身蕾丝连衣裙不同，后者具有“一眼望穿“的成熟纯情美，而前者则是通过蕾丝的纯洁青涩气息透露出隐藏着的性感力量。

当然，进入20世纪后情色气息浓郁的蕾丝始终少不了直接明了的情欲挑逗方式。Dolce & Gabbana拉丁探戈风情的蕾丝罩在紧身短打连体内衣上，被勾勒出的身体曲线在一个个花形下隐隐露露，可望不可及。Chanel、Christian Dior本季有几个相似的look——下身是如睡裙或衬裙般的轻薄丝质蕾丝裙，而上身则被短风衣遮得严严实实，这样的搭配让人有种对那些电影中常见的角色、场景的回忆及想象，虽然对于普通人来说没有Stella McCarntey那般具有极高的实际可穿性，但相信这也仅是设计师把姑娘们私下里常玩的情调游戏搬上T台而已。高街感的House of Holland则以薄透的彩色蕾丝发出欢愉的声响，而与牛仔的结合也是一场成功的革命，紧身黑色蕾丝连衣裙上用丹宁布遮掩住重点部位，挑逗性是何等之大。而提及蕾丝与不同面料的结合使用，除了Dolce & Gabbana与House of Holland的蕾丝、牛仔春夏“联姻”外，刚刚结束的2010秋冬时装周上，Christopher Kane将蕾丝与皮革拼接，并已有部分时装被明星穿着亮相，看来下个冬天蕾丝的拼接玩法还将继续。

（另外一些TIPS以供娱乐）

走下T台的蕾丝穿着法则

1、  head-to-toe的蕾丝穿法在生活中并不可取，尤其是上下分离式的蕾丝单品搭配在一起。通常一件蕾丝单品即可，但并不排除像Erdem蕾丝风衣或其它one-piece的形式。

2、  Kenzo的boho白色蕾丝服装以松垮肥腿的款式打破了蕾丝的柔美淑女化作风，因此也不妨选择一些特别的蕾丝单品，比如Valentino的蕾丝长裤（非leggings）等。

3、  新晋品牌Sinclaire 10将Chantilly蕾丝作为羊绒开衫的衬里，这不失为一种含蓄的性感暗示及隐语。试想一下约会时只在里面穿上真丝裸色bra，绯红到心里了吧。

4、  蕾丝可是本季最可拿来DIY配饰的元素，像Vanessa Bruno的蕾丝护膝、护腕，Valentino般随意系于脚丫上的蕾丝“边角料”等都是可以自己动手做的。

5、  若将“蕾丝”只作为一种图案也很有趣，比如很多街头品牌T恤上印着的蕾丝图案，就连Jil Sander也推出了蕾丝镂空形的皮质手提包。眼下，蕾丝图案的美甲也非常火爆。

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疯狂牛仔的多重个性

《ELLE》

文/Suzy Pu

2010年春夏，新旧结合的牛仔装触目可及：超大号男友衬衫、“破损”工装、翻新的过膝A字裙、改良版牛仔军装……牛仔布还与皮革、蕾丝等其它各种面料拼接——无处不在的牛仔元素向世人宣告：新世纪的“牛仔时代”正式来临了！

牛仔焕发的青春

“Nothing comes between me and my Calvins.”当年，Brooke Shields为Calvin Klein代言道出了牛仔摩登自由的精神内核。放眼2010春夏时装周，牛仔成为本季T台当之无愧的主角，事实证明，所有你想象得到的风格、款式都可用这种最为平常的蓝色粗斜纹棉布来演绎。从八十年代的男友衬衫、“刚下生产线”的“破损”工装到淑女婉约的过膝A字裙、甜美可人的荷叶边抹胸裙，无论是丹宁布本身的石洗、磨白工艺，还是与皮革、蕾丝等材质的创新嫁接，围绕“牛仔”展开的设计与运用成为设计师们新一轮“较量”的主题。

工艺上，褪色、磨白、渐变等手法使丹宁布在颜色上更富于变化，而蓝色也不是牛仔的唯一色彩，比如Marc Jacobs在春夏系列中的橙色牛仔装，同时，品牌标志性logo也像邮戳版印于布料上。胸衣式连衣裙、男友衬衫、无袖夹克、露袋底热裤依旧是Twenty & Twelve等年轻品牌钟意的最“正常”牛仔装。而戏剧化的表现要数Alexander Wang的高腰拳击裤、Louis Vuitton牛仔军装和Jean Paul Gaultier的尖锥胸衣式牛仔背带裤，是新一代牛仔装的个性示范。本季的牛仔装也不了些许怀旧情结，Stella McCartney将十年前炙手可热的前排扣A字牛仔裙与时下流行的蕾丝内衣及宽身西装搭配，Jeremy Scott、Mulberry、House of Holland head-to-toe的牛仔装都带着上世纪90年代的街头味道。至于素来领导主流的Domenico和Stefano则将牛仔回归西部本色，高高卷起的裤边和从前真牛仔们的意图一样——要露出昂贵精工的牛仔靴。而Jimmy Choo的绣花牛仔凉鞋、Topshop的丹宁布牛津鞋和D&G的牛仔方巾和腰包则为今年的牛仔配饰“投石问路”。

曾经的法式清新派代表人物Jane Birkin喜欢“一衫一裤”走天下，即只穿白衬衫（或纯白tee）与牛仔裤，如今这样的搭配并未过时，而升级版搭配则强调了牛仔与皮革或其它面料的冲撞。像是：D&G的T台充满乡村风情的层叠长裙与牛仔衬衫，给人以一张狂放不羁却又原始迷人的感觉。无独有偶，Topshop Unique秀场上，牛仔短裤与白色皮质紧身短裤的完美搭配，挖掘了牛仔的全新潜力。Ralph Lauren等推出的“补丁”牛仔背带裤可能是“最得民心”的单品，犹如饕餮盛宴后的朴素小菜可口而耐人寻味，与其称其为颓废工装，不如说是改头换面的青春制服。与之匹配的磨白超大号牛仔衬衫可是本季实用派“掌门”，短裙热裤统统搭配得当，将bra若隐若现的穿法亦是当下最时髦的方式。

Jane Birkin

好莱坞影星、名媛Gloria Vanderbilt坐在18位身穿牛仔裤的模特中拍摄自己品牌的广告。她所设计的牛仔裤是80年代最热销的

本季牛仔亮点

牛仔从来都是最易搭配却最值得推敲与改造的时装，具有牛仔元素的时装也总是叫好又叫座。今年春夏的牛仔风潮可不要小觑，各种工艺和手法，让牛仔在今季又焕发魅力

牛仔制服

平静的牛仔蓝最适合英气十足的制服，不过本季的牛仔制服都具“革命性”。Louis Vuitton四口袋军装用多种不同颜色与图案的牛仔布相拼接，打破军装单色的传统，更具休闲感。Chloe怀旧的Chambray Shirt，好似父亲曾经的工作制服如今被时髦的女儿拿来翻新，而“打补丁”的手法使head-to-toe牛仔不显单一。

 Chloe 

 Louis Vuitton

双重材质

设计师们显然不满足与单一面料的运用，牛仔偶尔也只是细节的一部分。Domenico和Stefano在D&G一件西部风格棕色衬衫上同时启用皮革和牛仔进行装点拼接，比起纯牛仔衬衫更具狂野气息，而在Dolce & Gabbana系列中则以黑色蕾丝边装饰普通牛仔夹克、短裙，为其增添哥特魅力。House of Holland的蕾丝连衣裙则以牛仔布料覆盖“关键部位”，很有挑逗性。

D&G  

House of Holland 

幻想牛仔

丹宁布上的设计变化多少显得乏善可陈，于是各种面料仿牛仔的现象出现了。Ralph Lauren将真丝软缎做出了和牛仔布的相同视觉效果；Dsquared²则是全场牛仔颜色与纹路的漆皮装；D&G的一件牛仔外套细看之下其实是针织衫上的外套图案而已。至此，不禁要感叹这些面料可比传统牛仔布要贵得多。

 Ralph Lauren Dsquared²

真人演绎多变牛仔

两年前阿汤嫂天天穿着男式牛仔裤引领起了大号牛仔裤风潮，而且还要像她那样随意地卷起裤边。模特明星对牛仔裤总有一份不可割舍的情分，也谁叫她们都有着能将牛仔裤穿出各种风格的绝佳腿型呢。从“女王”Kate Moss到炙手可热的IT girl Alexa Chung、中性超模Freja Beha Erichsen T台下、大街上，她们的个性牛仔装扮总是为你如何穿着牛仔指明方向。

白色T恤＋牛仔：牛仔夹克总是白色T恤的最佳拍档，无论是复古热裤还是显身材的铅笔裤，与牛仔夹克的搭配时髦帅气，是urban style的典范。

亮色＋牛仔：别说你只拿牛仔配黑白色。其实亮色才是牛仔最适合的颜色搭配，尤其是荧光色。因为牛仔的蓝色能缓解色彩的冲突感，显得张弛有度又不失视觉冲击感。不过一定要选择浅色牛仔。

夹克+仿牛仔：厌倦了丹宁布面料的时装爱好者们，在今季可以尝试那些仿牛仔的服装，全棉、真丝、针织的面料，舒适度不亚于牛仔，却同样具有水洗、石磨、雪花等纹理效果。

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审美差异，众口难调

2010秋冬日本时装周

《21世纪经济报道》

文/浦丹丹

根据官方数据显示，前不久结束的2010秋冬日本东京时装周上，登记参与的国际买手比上季减少了一半，仅有62人。尽管时装周的发言人一再解释前来观秀的零售商有不少都未经官方登记，但这个由日本政府资助的时装周的冷清场面还是有目共睹的，为不争的事实。

日本不缺优秀设计师，不过大名鼎鼎的山本耀司、川久保玲、津森千里等都在巴黎时装周打拼，日本东京时装周原本就没有真正大牌的设计师及品牌压阵，受关注程度一直不是很高。但东京毕竟是时尚业二级发达城市，在亚洲更处于翘楚地位，为何举办了二十多年的时装周却在经济回暖的今天落得少有人问津的下场？

虽然山本耀司、川久保玲等人早在上世纪八十年代就打入国际时尚圈，他们以立体解构、形态美造型打破女性传统穿衣模式，加上黑色等低调用色在当时西方华丽、出位风格中独树一帜，自成一派，但当前仆后继的其它日本设计师依旧采用着这样独特的日式风格时，已经不能吸引国际的目光了。特别当近年来日本街头的年轻人以怪诞为美的着装模式也在日本设计界广泛呈现后，国际时尚界普遍不接受这样的“畸形”审美观。而日本快速消费品牌优衣库的成功也是基于实用好穿、五十年不过时的基本款特色。

其实，日本时尚界大哥山本耀司的日子也不好过，去年10月就向东京区法院申请了破产保护。深知“还是自家人亲”的山本在日本东京时装周结束后的几天，在东京发布了2010秋冬男装系列，并当众对这20年的“离乡背井”进行道歉，称此次的时装秀是一次补偿。当大家都以为山本耀司即将回归故乡怀抱时，他老人家偏偏表示还是倾向于在巴黎举行下一季发布。

顶级设计师不愿回家、买手看淡时装周，看来日本东京时装周要走出困境还有待时日。

欧美风格得人心

为期四天的时装周上，大部分女装采用了蕾丝、荷叶边、真假皮草混用等国际流行的女性化元素。虽说运动元素还是能带来些许新鲜感，在商业销售上不成问题，但始终背离国际时装趋势的日式风格还是缺乏与占据国际流行主导地位的欧美范儿抗衡的实力，海外时尚媒体与买手依然对时装周上那些欧美风格系列表示兴趣。

在香港知名买手精品店内很受欢迎的Sacai、Toga纷纷缺席本次的日本东京时装周的情况下，作为最具国际范儿的时装周“头马”——G.V.G.V.品牌还是不负众望，带来了风格起伏变化的2010秋冬系列。

David Lynch导演的电影《Mulholland Drive（穆赫兰大道）》是G.V.G.V.本季的灵感来源，影片中频繁出现的流苏、皮草、皮革等元素及面料也被设计师大量运用。整个系列共分为三个部分，第一部分以红、白两颜色为主题，时而是全身红色的风衣、抹胸皮裙、机车夹克搭配短裙，时而为长流苏装饰的白色绸缎、雪纺上衣搭配红色皮裙、皮裤。偶尔穿插线条简单的双色外套、套装，比例分配新颖而合理。紧接着，L.A grunge街头风格出现了，浸染式印花、多色多种人工材质的拼接等元素悉数登场，多色丝缎运动夹克的加入更增添平民色彩，而叛逆、出位的DIY式服装如甩袖式机车皮夹克、带流苏的皮毛长马甲朋克中带有波西米亚风情。然而转身T台上又是优雅一派，皮草与闪光面料为主打，皮草大围脖、规规矩矩的米色西装、浴袍式皮草长大衣、丝绒连衣裙、闪亮铅笔裙，高贵的日、晚装应有尽有。虽然有三种不同风格，但G.V.G.V.秋冬系列的轴线非常清晰——并不“安分”的时装。设计风格上与“国际接轨”的G.V.G.V.目前还是主攻本土市场，其设计师说：“我将继续留在东京发布新系列。”但同时他也表示“将市场延伸到其它国家”是他最终的希望。

相比女装，男装一如既往地赢得好评，Phenomenon、Factoturn等品牌的男装设计更富有想象力，又不失实用性，具有老道的时尚处理方式。

若不提设计师熊切秀典的名字，很难猜想到Beautiful People是日本设计师的作品。这个与商业化的GAP有几分相似的系列充满英伦气息，格纹衬衫、图案针织衫都采用明朗、活泼的配色，骆驼图案的驼、棕色双面披肩式外套让人产生极强的购买欲。在设计师的妙手下，穿着牛角扣带帽呢外套的英伦少年立马变身为俏皮依旧的上班一族，闪光面料的西装、印花衬衫、条纹西裤，可脸上还架着一副有趣的3-D眼镜。而Beautiful People最大的成功还在于这是一个雌雄同体的系列，男女模特除了裙子，其它服装大部分为男女混合式，不失为一种事半功倍的设计与销售理念。WWD称赞熊切秀典很好地阐释了日本时尚的商业化一面。

适合本国人的服装才有竞争力

日本经济产业省日前宣布，包括百货公司、超级市场在内的大型零售业2月份的销售已经连续第15个月下滑，而日本百货公司的业绩衰退程度比明显大于十年前。所以，日本本土买手还是对日本品牌表现出极大关注。Barneys Japan的女装买手Haru Suzuki说，她对于日本设计师的预算早在几年前就增加了20％，如今还在增加中，“相比于其它国家，日本品牌更具竞争力，他们知道东京女孩真的想要什么。”日本本土百货公司——伊势丹的女装部买手Yukiko Sudo的也作出了相似的反应：“日本服装的品质早已经达到国际标准。”而她的商场正在加大对国内品牌的关注，日本品牌很对他们客户的胃口。而香港Joyce的资深买手Michael Mok也表示本季会多购入日本品牌的服装，因为非常适合华人。

设计师荒井沙罗的品牌Araisara 2010秋冬系列所展示的亚式设计理念就很受好评。Araisara一开场以几套如拖地长斗篷、收腰长衣式套装、梯形领宽袖宽摆黑色连衣裙以及黑、紫、酒红、白等多色简洁长袍的暗色调服装让人回到了禁欲主义的中世纪，从中可以看出折衷主义下亚洲设计师沉稳、冷静的处理方式。让人意想不到的是，场上的时装风格犹如禁欲主义逐渐衰退下由中世纪进入文艺复兴时期，设计师后半场对颜色、款式、细节上的尺度有所放开，但始终是亚裔设计师所讲究的结构变化方式：亮眼的金黄色缎子被制成不对称的褶皱上衣、白色的体积感棉衣外套或连衣裙、多折大前片的宽袖棉服、白色蕾丝衬里的黑色浴衣外套，细节上更少不了黑白蕾丝在黑白服装上的巧妙安排，以及众多模特手里各色各面料的袖笼也相映成趣。

但不是每个亚洲买手都对时装周上的日本品牌持肯定的态度，也有人表示会调整对于这些品牌原先的购入计划，因为在如今的经济形势并不明朗的气候下，消费者的购买态度依然谨慎，那些兼具创意及可穿性的时装才是他们需要的，但这次时装周上的作品并不具备这样的特点，有些缺乏感染力，要不就是西方时尚的延伸（其实有些设计师只是在那些大师级设计师所用的“边角料”上“做文章”）。更糟糕的情况还有某些设计师为了标榜“个性”，很多被国际时尚界弃用的元素再次出现在T台，缺乏时代感亦不适合亚裔女性身材比例。

如此之下，品牌Matohu以现代的时尚方式诠释日本传统和服的风格特色反倒赢得很多专业人士的认可。“Matohu”是16世纪末、17世纪初流行于日本的一种短袖和服，设计师堀畑裕之和关口真希子本季灵感来源于古代的层变色和服，以柔和的配色、舒畅的线条将优美的日式遗风融合在具有现代感的都市着装中。时装技术学院博物馆主要负责人Valerie Steele对此赞赏道：“一些传统的日本审美风貌对当下时尚是非常有益的。”

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(我购买了一幅孩子脸庞的组图，RMB500。shot by 小狐）

上周六为小狐同学发起主办的“甘肃化旦尖措孤儿学校慈善摄影展”充当志愿者，记录全场的售卖信息。

整个慈善展在现场共筹得人民币一万余元（另有场外人士的预购未计算在内）！

详细情况可见http://whim8888.spaces.live.com/blog/cns!9016247E8FAB8F47!3709.entry

Suzy*有围脖的都来加我，就是我本名！！ 说:
 小一，围脖多少呀
 小壹 说:
 34cm

LOVELY 小壹

2010－2011秋冬巴黎时装周

《21世纪经济报道》

文/浦丹丹

当穿着1956年电影《And God Created Woman（上帝创造女人）》中Brigitte Bardot式的露肩蓬蓬裙的模特们在罗浮宫大院走完Louis Vuitton大秀后，为期9天（3月2日－3月10日）的2010－2011秋冬巴黎时装周与举行了近450场发布的时装月同时落幕了。

海明威曾把巴黎比作“一席流动的盛宴”，但用惯常的“视觉盛宴”来形容巴黎时装周未免乏味和俗套——巴黎时装周是超越时装秀的一场精彩舞台剧。Hermès邀请已转行为演员的英国红发超模Lily Cole重返T台，穿着head-to-toe的紧身黑色皮衣在开场与闭幕时扮演了上世纪60年代当红英剧《复仇者》的女主角Emma Peel；Chanel从北欧运来了巨大冰块作为秀场背景，Karl Lagerfeld说这是他梦里出现过的场景。除了顶级品牌能在巴黎时装周如此“为所欲为”，还有谁在哪里可以做到？而遗憾的是，这次时装周少了在“场景”上最具“开天辟地”性的Alexander McQueen。半年前春夏发布会上的那一对巨型机器人手似乎还在眼前晃动，可转眼只有一个在私密性沙龙举行的离别绝唱了。

相比那个乱糟糟且让人失望的米兰时装周，富有创造力的巴黎时装周终于使得来自世界各地的买手们喜笑颜开，乐观的心情溢于言表。除了对预算的增加，下一季的订购方向也了然于胸，Kirna Zabete百货的共同拥有者Beth Buccini和Sarah Easley就说：“我们喜欢Celine、Stella McCartney等品牌的纯净和简洁以及在Balenciaga、Givenchy、Lavin和Balmain系列中丰富的高科技含量。我们会在趋势性流行单品及有价值的投资性单品中做出平衡。”

史诗般的绝唱

Alexander McQueen作品的最后一场发布被安排在一个具有洛可可风格的18世纪建筑物内，这是一个只邀请了少量编辑前往的私密性发布会。追随McQueen16年的左右手与好友Sarah Burton在秀前说：“他想回归到他热爱的手工艺，而这些在现今的时装制作中快消失了。在他所关注的中世纪（the Dark Age）中他找到了光亮和美丽的元素。”随后，在McQueen最爱的德国女高音Simone Kermes的歌声中7个模特展示了16套在McQueen生前已完成了80％的时装，每套时装都融合其特有的精湛剪裁技艺和浪漫情结。McQueen此次灵感来源于木雕艺术家Grinling Gibbons（作品见于圣保罗大教堂、汉普顿宫、布伦海姆宫等）的作品和Botticelli、Jean Hey、Hieronymus Bosch等人的画作，他将宗教肖像画转化为数码印花和手织提花，制作成褶皱小礼服。有英伦叛逆派风格的McQueen创作了莫霍克式的直立羽毛头饰，在颈部与手腕处设计了教堂彩色玻璃窗般的珠宝配件，以及用红衣主教式的红色斗篷与布满亮片钉珠的直通式长裙来对抗苍白、平庸的世界时装趋势。

同时，从后半程的几条长裙中又能看到其冷静的处理方式——没有任何攻击性，只是将中古美学和拜占庭女王威严重新建立起来。而那件高领、收腰的金色羽毛外套以及边缘处金色刺绣的多层白裙则是这个以高级定制理念和技艺为核心的史诗系列的完美终结，同时又唤起了对其之前那些精彩作品的记忆。

《英国每日电讯》的Hilary Alexander说：“这些设计生动、戏剧化、唤起人们的记忆，暗藏的宗教主题重复回荡着。”《国际先驱论坛报》的Suzy Menkes说：“在这个系列中，McQueen展示了他对历史的灵敏性、研究上的能力、他的想象力、他的技能和对女性的热爱。这里的每一道折痕、每一根羽毛都清楚、明显地表达了这些。”

虽然所属母公司PPR集团主席兼CEO François-Henri Pinault保证会保留Alexander McQueen这个品牌，但也有人担心当再下一季已经没有任何时装出自大师之手时，品牌的销售是否会落到谷底。

实验派乐园

巴黎时装周是一个不乏天马行空创造力与高科技面料、新型工艺结合的地方，它是实验派、革新者的乐园，这里不缺资金、不缺技术，更不缺欣赏者。

Balenciaga的设计师Nicolas Ghesquiere这几年为品牌建立起了独立的针织、真丝和限量系列，商业化的设计带来不少盈利，然而时装周却是他创造力自由发挥的地方。被Nicolas称为“建筑解构”的秋冬系列依然具有设计师钟爱的科幻色彩，充满了设计师常用的元素：雕塑般的轮廓、细线条的裤子、立体造型感的粗高跟拼色鞋以及众多难以辨认的新型面料。整个系列在某种程度上超越了高级定制，“裹”于腰腹的睡袋背包式皮草、好似反穿的彩色几何图形针织衫、连接于连衣裙后背上的半件外套以及直角斗篷、金属色短外套内报纸图案的上衣和用拉链连接与上衣的外套同色小脚裤，这些乍看之下很难被理解、但必然会登上时尚杂志封面的时装也许并不实穿，但由Nicolas以传统的手工缝纫与新型机织技术打造出的它们创立了巴黎式优雅、乐观、时髦的新美学，也为未来主义开辟了一条新路。前来观秀的法国文化部长Frédéric Mitterrand激动地赞赏道：“Magnificent！Exceptional！So chic and so French！（华丽！惊人！如此时髦、如此法式！）”

比利时设计师Dries Van Noten将帆布工装、豹纹印花、金属光泽、男友式运动衫、印花真丝裙、斗牛士重装饰外套等常用的性感元素和单品巧妙地整合起来，并呈现出简洁的风貌，就如同是在巴黎、米兰街头随处可见的欧陆摩登女性的穿着打扮。设计师说：“我融合了上世纪50、60年代的文化，改革比例分配，让整体更女性化，这样也给军装带来了乐趣。”不同材料拼接袖子的男士外套、男友式灰色套头运动衫下搭配织锦半裙、卡其色运动衫和军装绿工装衬衫下修长的拖地晚礼服、金丝银线刺绣的领子装饰于极其普通的海军蓝衬衫裙、褪了色的休闲风衣却搭配高贵鳄鱼皮包、豹纹皮草外套与褐色帆布包相伴，这些时装和搭配方式被称为“新鲜”、“有着情不自禁的购买欲”，更重要的是它们给予了时髦真正的定义。

For a woman, by a woman

时装周恰逢国际妇女节，那些女性设计师在做什么呢？和John Galliano、Marc Jacobs、Jean Paul Gaultier等男性设计师带来的从电影里走出的戏剧性时装不同，她们给予女性同胞更为实穿、更为优雅的设计。女人才知道女人真正需要什么，for a woman，by a woman！

Stella McCartney此番的作品不是为那些名媛设计的，而是奉献给那些懂得时尚而又有权势的女强人们，具有适合于各种场合的多功能性，被ELLEuk.com称为“功能性的奢华”。WWD说这是“一个来源于有限的流行元素但强有力的系列”，McCartney以一件有凹口的翻领为唯一装饰的灰色大衣开场，继而宽条纹上衣、灰色无袖的外套式连衣裙、深V领套头上衣的套装等款式简单的服装轮番上阵，没有印花，没有荷叶边，没有任何累赘，这些简单得连纽扣都看不见的服装带来了极大的吸引力，整洁、流畅、典雅，都是新女性需要、热爱的。而后半场的晚装色调明朗、轻快，有其标志性的浪漫、性感元素，从头至尾都是轻舞飞扬的透明薄纱覆盖于亮片、圣曲式蕾丝、纯色单肩连衣裙，青春气息非常浓烈。

这是Chloé前创意总监Phoebe Philo加盟Celine的第二季，从发布会上理性、经典的日装来看，本季明显是春夏系列的延续。烟窗领的海军蓝色修身大衣、两侧大贴袋的连衣裙、前片为“弓”字形裁切的大衣与A字裙、奶白色蕾丝衬衫、羊羔毛斗篷及大衣，Philo说要把易于搭配又能活动自如的服装带给女性，而皮革的装饰细节与各款皮装的呈现则体现了这个以皮具配件起家的品牌的核心精神。Style.com说：“现在女性们看到她们想要的了，‘即兴购买’现象重现了。”全球经济回暖下，Philo适时地送来了一波又一波足以填饱被过于压抑的欲望的简约华服——这也是她回归时装界的重大意义所在，Celine品牌在一年后终于迎来了“天时、地利、人和”的好气象！

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